zmalowaliśmy sobie dom :)
zaloguj
Materiały,
płyty właściwie dowolne, podobno Knaufa są jedne z lepszych (mniej pęcherzyków powietrza).
Cięcie płyty jest proste: https://www.youtube.com/watch?v=8QKBZ2UoHW8
Taśmy, fizelina czy siatka. W takiej kolejności jeżeli chodzi o wytrzymałość łączenia - taśmy najwytrzymalsze, siatki najmniej wytrzymałe, fizelina pośrednia.
Z moim analiz wynika (i na takich materiałach robiliśmy) że:
- na połączenia z fabrycznymi krawędziami płyt jednym z najlepszych rozwiązań jest taśma Tuff Tape ( http://centerflex.pl/pro1.php ) Mają to na allegro w cenie około 40 zł za 30 metrów.
- na narożniki okien oraz połączenie skos-sufit dobra jest taśma Mid Flex (http://center-flex.home.pl/pro12.php), ze względu na to że jest grubsza i dobrze profiluje nam narożnik
- w miejsca niefabrycznie ciętych płyt oraz dookoła ścian (przy taśmie ślizgowej) oraz dookoła okien (przy ramie) dawałem zwykłą taśmę papierową - głównie dlatego aby nie dodawała mi grubości. W miejscu dookoła ramy okiennej przycinałem ją po szerokości o około 1.5 cm aby weszła w wgłębienia płyty (jak felc wejdzie w ramę okienną do wgłębienie na zatapionie siatki jest tylko częściowo widoczne).
Miejsca niefabrycznie cięte fazujemy, czyli robimy coś takiego: http://porady-montera.eu/wp-content/uploads/2012/08/P010812_09.27_01-1024x768.jpg
Fazowane miejsca niefabrycznie cięte oraz łączenie sufit - skos, przed wtopieniem taśmy spoinowałem Gipsem Vario Knaufa który jest gipsem wzmocnionym i nie pęka (teoretycznie i marketingowo można go używać nawet bez taśm - ale nie zaryzykowałbym). Po przyschnięciu tych spoin przycierałem je i dopiero wklejałem taśmy. Gipsu tego używałem również do wklejenia taśm dookoła ramy okiennej. oraz miejscach w których musiałem grubiej nałożyć gips.
Wklejanie taśm robiłem na Sheetrock (zielone wiaderko), a wykończenie (po wstępnej przycierce) na Acryl Putz Śnieżki (tanie i dobre). Końcowe zaciąganie najlepiej robić szeroką pacą (coś jak tu: http://styroplast.pl/pics/montaz/deska/14.jpg )
Dobrze mieć halogen na podłodzę przy przycieraniu - widać dokładnie co się robi.
Papiery ścierne - od 120 do 240 .
CDN.
Napiszę kilka słów o dalszym etapie prac z poddaszem czyli płytowaniu i spoinowaniu.
Płyty przykręcamy dłuższym bokiem prostopadle do profili, czyli jak profile na skosie idą poziomo to płyty dajemy pionowo, na suficie podobnie. Niefabryczne cięcie płyty dzięki temu wypadnie i powinno wypaść na profilu. Najlepiej starać się tak gospodarować płytami aby takich cięć niefabrycznych było jak najmniej - na takim cięciu nie ma zagłęnienia tak jak na fabrycznej krawędzi płyty przez co trudniej w dalszym etapie ładnie zatopić siatkę aby nie było "górek" w takich miejscach i trzeba się namęczyć przy szlifowaniu.
Tak wygląda połączenie ślizgowe: http://i.ytimg.com/vi/HBhVNu-403M/maxresdefault.jpg
Płyty białe dajemy do pomieszczeń użytkowych, płyty zielone do łazienki i pralni.
Przed przykręceniem płyt warto sobie na nich oznaczać jak będą szły profile, czyli np. mierzemy od dołu skosu co ile cm idzie środek profili, zapisujemy na kartcę i później robimy na płytach gips karton w tych miejscach linie - bardzo to ułatwi dokręcanie płyty która też swoje waży i ominiemy tzw. ślepe dokręcenia.
W każdym budowlanym będą wkręty do płyt gips katonowych, warto je dokręcać wkrętarką z tzw. sprzęgłem aby nie przekręcać wkrętów.
My zaczynaliśmy od dokręcania płyt na sufitach oraz dookoła okien a dopiero potem płyty na skosach. Przy takiej metodzie najlepiej wychodziło na płytowanie.
Aby dociąć płytę na boki okna czyli tzw. trapezy warto zrobić sobie trapezowy kształt podzielić na prostkąt i 2 boczne trójkąty i na podstawie zdjęcia tych wymiarów zrobić sobie szablon - poświęcić jakiś kawałek płyty gips karton i po docięciu przymierzyć.
Wyłazd dachowy - dajemy duży jeden kawałek płyty z wycięciem na wyłaz dachowy, nie robimy tego z kilku kawałków, dziękie temu nie będzie pękać dookoła wyłazu dachowego.
CDN..